Dzisiaj zrobimy zasilacz uniwersalny, mały, dość tani i o szerokim zakresie napięć i niezłej mocy , jednym słowem przydatny.
Potrzebujemy :
Zamiast niego można zastosować (jak ja) 2 potencjometry zwykłe liniowe B 10K i 1K
Potrzebujemy jeszcze, ładowarkę 5V ( chociaż zasilanie miernika można pociągnąć z przetwornicy 24V), gniazda bananowe, gniazdo zasilania 12V , gniazda usb (swoje wyciągnąłem z 15 letniej płyty głównej) , bolce z przewodów od multimetru, śrubki nakrętki , gałki na potencjometr , gniazdo ósemkowe, włącznik.
Zajmijmy się przednim panelem, zamiast plastikowej płytki , odrysowałem jej wzór na laminacie jednostronnym, spytacie dlaczego ? Powód jest taki że łatwo się tnie (jeśli mamy mini szlifierkę typu Dremel ), poza tym możemy narysować ścieżki łączące złącza , co oszczędzi miejsce i pozwoli przylutować metalową obudowę gniazd USB do laminatu. Gdy wyznaczymy rozmieszczenie elementów możemy powycinać otwory i sprawdzić czy wszystko pasuje.
Gdy wszystko wchodzi na swoje miejsce , robimy ścieżki pisakiem do płyt i w wokół gniazda usb i trawimy w nadsiarczanie sodowym B327 (do kupienia w sklepie elektronicznym).
Po wszystkim płytkę malujemy sprayem (ja dałem podkładem do plastiku + lakier bezbarwny), Po wyschnięciu wszytko skręcamy wkładamy panel gniazda i lutujemy ścieżki , obudowę usb do laminatu , pamiętajmy aby wszystko zlutować poprawnie, masa z masą danych gniazd, a plus do plusa – WARTO SPRAWDZIĆ 10 RAZY.
Moja uwaga, nie lutujmy długo bo pojawia się bąble z malowanej strony laminatu
Zajmijmy się teraz tylnym panelem.
- Wycinamy otwory na gniazdo zasilania i włącznik , pamiętamy o odstępach na kołki w które pójdą śruby do obudowy.
- Rozbieramy ładowarkę do telefonu i odmierzamy kawałek laminatu pasujący wymiarami do tylnej płyty obudowy na nim malujemy punkty na których przylutujemy wyprowadzenia na przylutowanie modułu z ładowarki i wyprowadzimy kable ,
- następnie trawimy i lutujemy całość pamiętając też o wyprowadzeniu kabli napięcia 5V z ładowarki.
- Całość przeklejamy klejem super gule do płyty tylnej (ja dodatkowo przewierciłem płytkę laminatu i spiąłem ją z plastikową kawałkiem drucika z rezystora).
- Teraz wsuwamy panel przedni i tylny, ustalmy jak ma być umiejscowiona przetwornica 24 V z przetwornicą step down w obudowie, ja proponuje takie rozwiązanie (jeśli macie większą obudowę to możecie zrobić to inaczej). Ważne aby wszystko miało swoje miejsce.
Następnie łączymy wszytko - nie będę się rozpisywał bo na modułach wszyto jest oznaczane.
Napisze w skrócie:
- Jeden przewód od wejścia przetwornicy 24V i wejścia ładowarki 5V do tego samego bolca gniazda ósemkowego
- Drugi przewód od wejścia przetwornicy 24V i wejścia ładowarki 5V do bolca włącznika
- Pozostały bolec gniazda ósemkowego łączymy przewodem z pozostałym bolcem włącznika
- Całość dobrze jest zaizolować klejem do pistoletu na wszelki wypadek.
Podłączenia elektryczne:
- Wyjście przetwornicy 24V łączymy z wejściem (IN) przetwornicy XL4016 (plus do plusa a minus do minusa) .
- Z przetwornicy XL4016 usuwamy potencjometr i łączymy ją do potencjometra w panelu przednim. Są dwa rozwiązania , albo kupicie precyzyjny (małą wadą jest to że dość długo schodzi przekręcenie z 1,2 V do 24V) , albo zastosujecie patent z precyzerem.
- To dwa potencjometry połączone ze sobą z tym że drugi jest 1/10 wartości pierwszego, co by do miało oznaczać :), aby precyzyjnie nastawić 12,0 V należ pierwszym potencjometrem ustawić wartość ponad 10V , wtedy drugim potencjometrem łatwo i precyzyjnie dostosujemy napięcie na 12V (tym potencjometrem precyzyjnie można zwiększyć lub zmniejszyć wartość o 2V ). Zaleta to szybkie i dokładne ustawienie napięcia , wada to obecność drugiego potencjometru. W każdym razie używanie samego zwykłego potencjometru 10k jest bardzo męczące. Jeśli chcesz poczytać jak połączyć potencjometry to zapraszam do artykułu w załączniku.
- Podłączenie wyświetlacza.
- Opis połączenia wyświetlacza znajduje się na stronie sklepu (link na górze strony ).
- Natomiast u mnie było trochę inaczej w mojej wersji mam tak :
- 3 przewody cienkie
- czarny i czerwony – to zasilanie , podłączamy do z ładowarki 5V i z niej będzie zasilany
- żółty – podłączamy do całej gałęzi plusa na panelu przednim i tą gałąź łączymy z plusem wyjścia (OUT) przetwornicy XL4016
- 2 przewody grube
- czarny do minusa wyjścia (OUT) przetwornicy XL4016
- czerwony do minusa całej gałęzi na panelu przednim (pomiędzy czarnym a czerwonym kablem nie może być żadnego połączenia bo będzie robiło zwarcie)
Poniżej schemat i zdjęcie złożonego sprzętu.
Pozostała jedynie kalibracja woltomierza i amperomierza:
- Po podłączeniu powinno wszystko się zaświecić to jest , przetwornica 24V, przetwornica XL4016 i wskaźnik z V i A. Do przednich wtyków podłączamy multimetr i ustawiamy zasilacz precyzerem aby multimetr wskazywał np 12,00V.
- Z tyłu na dole wskaźnika mamy miniaturowy potencjometr , przykładamy mały śrubokręt i kręcimy powoli aby cyfry na wskaźniku miernika pokazywały 12.0V
- Kalibracja amperomierza , najpierw musimy przestawić multimetr na pomiar natężenia (przewód w mierniku na otwór 10A i zakres na skali) , wtedy jeden przewód multimetra przykładamy do minusa wyjścia przetwornicy XL4016 , a drugi kabel łączymy z masą urządzenia odbiorczego np. wiatraczka a jego czerwony przewód (wiatraczka) z plusem na panelu przednim i notujemy ile mA pobiera wiatrak przy 12V.
- Jeżeli po podłączeniu wiatraczka pod zasilacz uniwersalny amperomierz w panelu pokazuje inne wartości to korygujemy je drugim potencjometrem w panelu podpisanym literką "A".
- I to tyle , warto poświęcić kilka godzin na jego budowę bo jest tani, prosty, części są łatwo dostępne, a parametry są przyzwoite (tolerancja błędu 0,1V).
- Jednak przestrzegam zobacz 10 razy jakie masz napięcie zanim podłączysz pod USB telefon bo wątpię w to że przetrzyma 15V zamiast 5V !
I jeszcze krótki filmik z działania i palenia diody led :)
Projekt autorstwa naszego klienta: Artur Ginalski
